要说全世界最女权的地方，除了拉拉吧，大概就是时装学院了。雌性动物横行的世界加上时装行业的残酷竞争，让大批无知少女在“老娘就是最美最有才的唯一”的校风浸淫下，变成了进能手撕小婊，退能全屋冷场的Diva。初来纽约的时候，有人说，if you can survice in nyc，you can survive in anywhere in the world, 我觉得要在前面加上nyc的时装学院几个字，这句话才算是百分百成立。
刀光剑影的环境让女生们恨不得一个个看起来像灭绝师太，白幼瘦和绿茶风基本绝迹。那会儿万恶的性冷淡风（让懒惰看起来像某种态度）还没褪去，时装学院的亚洲女孩流行着一种大统一的风格：全身黑色系，版型宽松，类似这样：
远远望去，颇有犹太家庭出街的架势。
这个现象背后的男人是山本耀司。一方面，作为寥寥几个拿得出手的东方设计师名字，耀司先生包揽了几乎全体亚洲留学生的偶像牌位；另一方面，这种拒人于千里之外的装备，在撕逼重地时尚界，自带生人勿近的三千技能。
山本耀司的风格是梦露穿上变修女，修女穿上连最后的温婉之气也荡然无存。童年时期他受到妓女高跟鞋导致小腿肌肉隆起的视觉惊吓，成年后讨厌卖弄风情的女性。把肌肤和曲线都遮住，仿佛能阻拦男性视线里女性身体的被物化，让穿上衣服的女人更强大。
但同为强大女性做衣服的很多西方设计师，如Vivienne Westwood，选择的打法是把胸，腰，锁骨，腿这些被物化的地方，用叛逆的方式把曲线夸张出来，强调Feminal的力量，无惧视线，让话语权回到了女性。
我觉得这样的方式更加坦荡。服装本就在社交中充当性吸引的角色，它代表的权威，地位，魅力——三点追根溯源都是性。我们化妆／健身／打扮的目的，就是为了不要变成老处男老处女。相比“化妆／变美不是为了取悦别人，是为了更好的爱自己”的扭捏（真的到了无人岛，谁还有空爱自己），打扮就是为了被人认同，这种认同感即便被说成自我认同，族群认同，到底还是为了被喜爱。
更有代表性的是Mcqueen的”高原强暴“系列，秀场上他用衣冠不整的女模比喻被战争践踏的故乡苏格兰。衣不蔽体的模特和杂草丛生的T台让人联想起女性被强暴的场景。
Mcqueen经典之一“露臀裤”就是在这场秀里。
评论认为这场秀有对女性不公，但他们没有看到，在那些露出的臀线里，反抗正在发生，它在挑战认知——女性穿着的暴露边界在哪里？在真正的对女孩不公的“被强暴是因为穿着暴露”的言论环境下，这些大胆的穿着，带着坦荡的气息，直面猥琐的目光和欲望。
身体的天然生命力本该引起美好的想象，而不是猥琐的欲望。时装也不该只是荷叶边泡泡袖，五彩印花和喧嚣Logo，这些衣服因为有思想和态度而美得生动。
设计师之间的差异反应了东西方文化的差异，东方人的性感是弱势和待发现的，把性感放在和服露出的后颈，手腕，宽松衣服下隐隐若现的曲线里。
西方的性感是强势而主动展示的，如麦当娜。
我觉得这样的性感更加坦荡和自洽，脱离了被审视评价的目光，更加自我。可惜这种形象在东方文化里不多见，而性格强势的女性经常被认为是没有性魅力的。
如范冰冰在转型期，要打强势中性牌（范爷，你们老公，我就是豪门） 来削弱自己的性感气息，获得更多女粉丝。
如《美人鱼》里强势有钱漂亮的张雨绮的人设是得不到爱的“ 追我的人排到法国你却去爱一条鱼”。
更别说各种影视剧里超过35岁的职场女上司必定一副空虚饥渴或男人婆形象。
所以我做了一个丝袜变上衣的DIY，送给挑战视线的反骨女孩。希望有更多敢穿敢露的强势女孩，用主动，坦荡而自我的定义来诠释性感。
我在淘宝上找到了两双情趣丝袜，上面的字眼略带侮辱女性的意思，所以要让它作为印花。
改造后
丝袜1
丝袜2
想要的同学后台留言给我。