要说全世界最女权的地方,除了拉拉吧,大概就是时装学院了。雌性动物横行的世界加上时装行业的残酷竞争,让大批无知少女在“老娘就是最美最有才的唯一”的校风浸淫下,变成了进能手撕小婊,退能全屋冷场的Diva。初来纽约的时候,有人说,if you can survice in nyc,you can survive in anywhere in the world, 我觉得要在前面加上nyc的时装学院几个字,这句话才算是百分百成立。
刀光剑影的环境让女生们恨不得一个个看起来像灭绝师太,白幼瘦和绿茶风基本绝迹。那会儿万恶的性冷淡风(让懒惰看起来像某种态度)还没褪去,时装学院的亚洲女孩流行着一种大统一的风格:全身黑色系,版型宽松,类似这样:
远远望去,颇有犹太家庭出街的架势。
这个现象背后的男人是山本耀司。一方面,作为寥寥几个拿得出手的东方设计师名字,耀司先生包揽了几乎全体亚洲留学生的偶像牌位;另一方面,这种拒人于千里之外的装备,在撕逼重地时尚界,自带生人勿近的三千技能。
山本耀司的风格是梦露穿上变修女,修女穿上连最后的温婉之气也荡然无存。童年时期他受到妓女高跟鞋导致小腿肌肉隆起的视觉惊吓,成年后讨厌卖弄风情的女性。把肌肤和曲线都遮住,仿佛能阻拦男性视线里女性身体的被物化,让穿上衣服的女人更强大。
但同为强大女性做衣服的很多西方设计师,如Vivienne Westwood,选择的打法是把胸,腰,锁骨,腿这些被物化的地方,用叛逆的方式把曲线夸张出来,强调Feminal的力量,无惧视线,让话语权回到了女性。
我觉得这样的方式更加坦荡。服装本就在社交中充当性吸引的角色,它代表的权威,地位,魅力——三点追根溯源都是性。我们化妆/健身/打扮的目的,就是为了不要变成老处男老处女。相比“化妆/变美不是为了取悦别人,是为了更好的爱自己”的扭捏(真的到了无人岛,谁还有空爱自己),打扮就是为了被人认同,这种认同感即便被说成自我认同,族群认同,到底还是为了被喜爱。
更有代表性的是Mcqueen的”高原强暴“系列,秀场上他用衣冠不整的女模比喻被战争践踏的故乡苏格兰。衣不蔽体的模特和杂草丛生的T台让人联想起女性被强暴的场景。
Mcqueen经典之一“露臀裤”就是在这场秀里。
评论认为这场秀有对女性不公,但他们没有看到,在那些露出的臀线里,反抗正在发生,它在挑战认知——女性穿着的暴露边界在哪里?在真正的对女孩不公的“被强暴是因为穿着暴露”的言论环境下,这些大胆的穿着,带着坦荡的气息,直面猥琐的目光和欲望。
身体的天然生命力本该引起美好的想象,而不是猥琐的欲望。时装也不该只是荷叶边泡泡袖,五彩印花和喧嚣Logo,这些衣服因为有思想和态度而美得生动。
设计师之间的差异反应了东西方文化的差异,东方人的性感是弱势和待发现的,把性感放在和服露出的后颈,手腕,宽松衣服下隐隐若现的曲线里。
西方的性感是强势而主动展示的,如麦当娜。
我觉得这样的性感更加坦荡和自洽,脱离了被审视评价的目光,更加自我。可惜这种形象在东方文化里不多见,而性格强势的女性经常被认为是没有性魅力的。
如范冰冰在转型期,要打强势中性牌(范爷,你们老公,我就是豪门) 来削弱自己的性感气息,获得更多女粉丝。
如《美人鱼》里强势有钱漂亮的张雨绮的人设是得不到爱的“ 追我的人排到法国你却去爱一条鱼”。
更别说各种影视剧里超过35岁的职场女上司必定一副空虚饥渴或男人婆形象。
所以我做了一个丝袜变上衣的DIY,送给挑战视线的反骨女孩。希望有更多敢穿敢露的强势女孩,用主动,坦荡而自我的定义来诠释性感。
我在淘宝上找到了两双情趣丝袜,上面的字眼略带侮辱女性的意思,所以要让它作为印花。
改造后
丝袜1
丝袜2
想要的同学后台留言给我。